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【故障的整体分类】
机械总是免不了出问题。一旦有了问题，如何定性，是避免后续工作走入死胡同的核心要素。首先定性，才有定位。汽车故障从整体上讲可以分为两大类型：常态性故障，规律性故障。
常态性故障，指伴随整个行车时期，无论冷车热车，无论车速高低，故障一直存在，或者，看不出故障有明显的规律性，属于“间歇性随机事件”。规律性故障，指故障的发生呈现出显著的规律性，大部分规律性故障都有其固有的故障模式。
一般来讲，常态性故障的常见来源有：点火系、燃油系、转向系、刹车系、动力总成、各种传感器、ECU，等等。规律性的故障常见来源有：进气系、各种传感器、ECU、变速箱总成、动力总成，等等。
判断故障属于常态性还是规律性，是修车的第一步，是最重要的一步。车主如能主动提供的尽量多的信息量，例如行驶里程、开车习惯、行车环境、保养情况、既往维修情况，以及故障何时发生、何时消失等，就能很好得帮助维修人员对故障定性，最了解你的车的人只能是你自己。
【故障的常见来源】
【规律性故障】
熊猫大部分故障属于比较容易排查的规律性故障，以下几个是典型的故障：1.0车型冷启动不畅、1.0车型冷怠速不稳定、冷怠速发抖、丢油门熄火、行车时方向盘抖动。
这些故障都有显著的规律性或者说故障模式，一旦出现这些问题，车主或者维修工去点火系、燃油系等找毛病，无疑走错了方向，注定一无所获。
进一步讲，如果汽车的点火系和燃油系有了问题（“油火问题”），那就一定是常态性的，没有理由只是冷车有而热车没有。一旦你的车只是冷启动以及冷启动以后的一小段时间有问题，而热启动及启动后一切正常，那么故障的来源只可能是进气系和各种传感器。
下面依次讨论，从最易排查的规律性故障开始。
1. 1.0车型冷启动不畅
首先分两种情况：几千公里的新车、1万公里及以上的车。
对于几千公里的电喷新车，节气门、怠速马达不可能脏的那么快。进一步讲，早期的化油器车型，大都采用单点喷射的设计，喷油嘴位于节气门以前，混合气通过节气门的各种表面必然会发生吸附致使节气门脏的很快，一旦加到不好的油还会脏的更快。如今的电喷车全都采用多点喷射，喷油嘴位于汽缸里面，通过节气门和怠速马达的是经空气格过滤的干净气体（也包含极少量来自碳罐电磁阀的油气混合物），不可能这么短的里程就会脏。所以，几千公里的新车无论保养还是维修，清洗这个地方都属于维修工对车主出于无意或者有意的误导。
对于1万公里及以上的电喷车，有必要首先对节气门和怠速马达进行清洗，提前消除干扰判断的故障来源。具体原理：怠速马达是一个步进电机，有一根锥形头的轴可以伸缩。怠速马达的轴伸进节气门怠速孔，依靠轴的伸缩来调整锥形头与怠速孔的间隙进而达到调整怠速进气量（调整怠速）的目的。对于1万公里及以上的车，怠速马达的轴和怠速孔都会有黑色的油泥存在，严重时这些油泥会卡住怠速马达在某个位置，导致进气不畅（启动不畅）。而热车的时候，油泥的粘度和硬度显著降低，原本会被卡住的怠速马达此时可以正常工作，故障消失。
在排除了油火问题，以及节气门和怠速马达的问题以后，冷启动不畅的来源只剩下进气系、各种传感器。
冷启动时，ECU根据系统设置（启动程序）的怠速进气量，根据进气压力温度传感器，根据水温传感器的数据，计算出启动空燃比，进而计算出所需的喷油量保证启动成功。如果这些参数的值与真实情况或者系统允许的情况发生了较大的偏差，那么就会因为空燃比太高或者太低导致无法启动。启动工况时，氧传感器不参与闭环控制。
怠速进气量：
冷启动时因为发动机温度很低需要较浓的混合气。此时，如果实际进气量与系统允许的进气量发生太大偏差，就会造成无法启动。怠速马达会造成进气不足，空气格太脏会造成进气不足，进气系漏气则会导致进气太多。家用轿车正常情况下很少拆装引擎室里的各种部件，所以进气系漏气通常是碳罐电磁阀或者PCV阀损坏所致。
碳罐电磁阀的作用是阻止碳罐里的油气混合物在不必要的时候流入进气道，碳罐电磁阀由ECU控制开启。PCV阀的作用是将发动机曲轴箱的油气混合物吸入汽缸参与燃烧防止污染大气，如果这个阀门处于常开状态就会导致进气系漏气。除此以外，就需要仔细检查整个进气管路是否密封良好，问题大都出在软管上面。
进气压力温度传感器：它位于进气歧管的根部与发动机汽缸体结合的部位，它所处的位置决定了其工作性能会随着汽车里程数的增加发生较大变化，当变化范围超过ECU能学习或者闭环控制所允许的修正量以后，车辆就会无法启动。进气压力温度传感器拆装起来十分容易，我强烈建议大家每隔半年或者5000公里就把它拆下来吹干净擦干净，避免积灰和少量积炭导致的一系列后续问题。
水温传感器：它位于发动机缸体侧面冷却液小循环水管出水口附近，它所处的位置能检测出最接近发动机水套内真实情况的水温值。当它出现故障的时候，例如热水时检测出零下的温度，ECU计算的启动空燃比会变得极不合理致使无法启动。水温传感器平日不需要清洗，出现故障换掉即可。
2. 1.0车型冷启动怠速不稳定
汽车冷启动以后的短时间内，ECU仍然会忽略氧传感器信号。这是为了迅速暖机的需要，也因为冷启动时汽缸的淬熄面积是最大的。淬熄面积可以简单比喻为点火燃烧的气缸内因为局部温度太低无法着火的面积，淬熄面积的大小跟汽缸体温度和混合气浓度有关。冷启动后如若把氧传感器加入闭环控制，发动机会因为温度太低混合气太稀淬熄面积太大而熄火。
所以，冷启动后的短时间内怠速不稳定，问题可以归结为除氧传感器以外的某个传感器数据不稳定致使ECU反复调整喷油量所致。这些传感器包括：节气门位置传感器、进气压力温度传感器、水温传感器、发动机转速传感器。
节气门位置传感器：
该传感器用来向ECU传递发动机工况信息，怠速、低负荷、中高负荷以及急加速。如果该传感器出现故障，可能导致原本处于怠速状态的发动机被ECU认为不是怠速，从而将氧传感器信号纳入闭环控制。正是由于上述淬熄面积的原因，发动机会由于混合气太稀而降低转速，转速降低以后ECU又会增加喷油量确保不熄火，增加喷油量导致混合气被加浓，如此反复造成怠速不稳。当发动机处于热机状态时，本就处于闭环控制，故障消失。
判断是否节气门位置传感器传感器故障的方法为，打开汽车冷空调，如果怠速不升反降，即可确诊。怠速工况下，ECU收到空调开启信号后以会增加发动机转速弥补负荷的升高。如果ECU认为发动机不是怠速工况，则无此动作，发动机转速会由于负荷地上升而下降。
进气压力温度传感器、水温传感器：两个传感器信号如果出现不规律跳变，一般为线路接触不良所致，就会导致ECU反复修正喷油量造成怠速不稳定。该现象冷车时尤为明显，由于热车时发动机处于闭环控制，ECU认定某个传感器信号错误会忽略该传感器同时记录故障码（发动机故障灯可能会被点亮），此时发动机进入故障运行模式，出故障的传感器不再参与控制，故障消失。这两个传感器导致的怠速不稳定一般会伴随出现冷热启动都不好的故障，以此可以作为确诊依据。
以下是两起水温传感器故障引起的怠速不稳定：
3. 冷怠速发抖
这种问题与冷怠速不稳定有相似的地方，冷怠速抖热怠速不抖，是冷怠速空燃比不合理所致。决定冷怠速空燃比的传感器是进气压力温度传感器和水温传感器，具体原理不再重复。
4. 丢油门熄火
行车正常，丢油门熄火（无怠速），这是怠速马达故障。怠速马达故障还表现为：冷车不好启动，只要踩油门就能顺利启动。
5. 行车时方向盘抖动
方向盘抖动是一系列问题的最终体现。可能性有：轮胎动平衡不好、缺缸、悬挂系问题、传动系问题。只有轮胎动平衡不好这一项属于规律性故障，其他都属于常态性故障包括最难排查的“油火问题”，留待后续讨论。
动平衡不好的轮胎只会在某一速度区间达到共振点引起方向盘震动，进而表现出明显的规律性。胎纹里夹有石子、夹有口香糖乃至已经扎破轮胎的尖锐物体、补轮胎、轮毂失圆、更换气嘴，都会导致动平衡不好。一一排查即可。如需重做动平衡，必须在彻底清洁轮胎表面以后。
3. 1.0车型，发动机低速时机油灯闪问题
机油的压力随发动机转速升高而升高，当油压升高到一定程度时，依靠压力开启式的回油阀适当泄压并调整流量，从而避免损坏机油道和烧机油。怠速时机油（供油）压力最低，因此机油灯闪亮的故障多见于怠速工况。
但凡机油灯闪烁，代表机油感应塞检测到的油压不足，分两种情况：
A. 机油感应塞本身有问题：替换法可以确定，更换后可以排除；
B. 机油压力问题，又可以分为三种情况：
a. 机油太少：这个很好理解。首先查明机油太少的原因，随后添加机油解决问题。
b. 油压太低：油道堵塞或者机油泵的问题。清洗油道、清洗机油泵或者更换机油泵解决问题。
c. 油道泄压：回油阀太脏或者有磨损引起关不严会造成油道泄压，曲轴大小瓦间隙太大会造成油道泄压，气缸垫失去密封会造成油道泄压。
最后3种故障对应不同的解决方案：
回油阀太脏
由于既往机油清洁性能太差（例如原厂油）、低转速行驶为主、空气格和机舱没有打理导致进气质量太差等原因，都会造成发动机内部很脏进而阻塞某些部件，对于1.0的熊猫，最容易被油泥阻塞造成明显故障的部件是VVT阀和回油阀。
当换用清洁性很好的机油（例如4S给你推荐的蓝壳）以后，被清洗掉的大量油泥也会淤积在油道里面，造成相同的问题。
所以，如果是回油阀太脏引起的机油灯闪亮，那么：清洁回油阀、清洁VVT阀、发动机免拆清洗、更换机油格、清洁发动机舱都应该进行，否则今后（或者现在）一定还会有（其他）问题。
回油阀磨损和曲轴大小瓦间隙太大
二者不大可能出现在熊猫车上，因为里程数都还太低。否则只有大修发动机。
气缸垫失去密封
这种情况造成的机油道泄压过去常见于老款切罗基和老款长城越野车，症状也是机油灯闪烁且多数发生于怠速的时候。鉴于熊猫1.0发动机因为缸盖螺丝断裂造成气缸垫失去密封的案例有不少。
【常态性故障】
1. 减震器问题
这是熊猫轿车最常见的常态性故障，一旦出现，无论开车还是维修都十分烦人。
可以通过以下症状判断减震器出现了问题：
a. 正常行车，路面起伏时有咕噜咕噜的声音，该声音与车速无关；
b. 上下马路牙子或者过坑，感觉不到减震的压缩和回位，硬梆梆的感觉；
c. 前减震出现问题，车开起来会明显变抖，感觉减震变硬，像开卡丁车；
d. 踩急刹车，可能会有很大的金属碰撞声发出。如果减震器只是轻微受损，此时不会发出声音；
e. 减震不回位，空车时车身歪向一侧。
如果你的车出现了上面这些情况，就可以确定是减震器出现了问题。熊猫的减震器相当便宜，但是前减震换起来却很麻烦，当修车师傅抡起大锤砸向你的车。所以，我强烈建议需要更换前减震的伙伴，采用首先拆掉前轮轴承，然后单独拆卸减震的办法，该办法可以最大程度避免暴力。
上面这些情况中，如果最后一点 e. 减震不回位，空车时车身歪向一侧 发生在了你的车上，证明减震器损坏严重。此时还需重做四轮定位，并仔细检查下摆臂、后桥，有无撞击变形的痕迹。
2. 1.0车型冲缸、1.0车型缸盖螺丝、1.0车型气缸垫问题
正常情况下，发动机汽缸体和气缸盖之间，由气缸垫起密封作用，防止汽缸漏气、防止机油道和水道被意外连通引起相互污染。而气缸垫要起到密封的作用，全靠来自缸盖螺丝的压力。
所谓“冲缸”，指气缸垫损坏失去密封，导致漏气、漏防冻液、漏机油。冲缸的车最典型症状是：抖动剧烈、机舱冒白烟、水温逐渐升至升高，其他常见的症状还有：机油变成乳白色、防冻液里有油珠、防冻液冒泡、汽缸体周围有大量油渍水渍等。
造成冲缸的原因，可能是：气缸垫质量问题、缸盖螺丝未按规定力矩拧紧、缸盖螺丝拧紧力矩不一致、缸盖螺丝设计或质量问题、以及发动机连续高负荷运行。而对于熊猫1.0车型，出现在论坛里的案例全部是由缸盖螺丝问题引发的。
发动机做功的时候，来自汽缸的压力全部被缸盖螺丝吸收致使螺丝发生塑性形变。一旦这些螺丝因为设计或者质量问题，塑性形变超过设计允许的极限或者螺丝断裂，气缸垫就再也起不到密封的作用，直接后果就是冲缸。
下面是一例车友已确诊的1.0车型气缸垫问题。
该案例可作为熊猫1.0车型缸盖螺丝故障前兆的典型。
故障描述：“还有在高速上机油指示灯老是一闪一闪的,.加油就没有闪,台数的时候也会闪.现在在市内跑又没有了.”
故障分析：机油灯闪，首先检查是不是感应塞的问题。如果不是，怠速闪灯加油不闪，极有可能是机油道气阻，机油里有进水或者较大的气泡。否则就是机油道有堵塞，除非车主极不爱车否则这不可能。
怠速和加油，能在机油上体现出的唯一区别就是机油压力。发动机转速越高机油压力也越高。正常情况下，机油自身能较好的抑制较大气泡出现，高温挥发性有明确的标准，也绝对不会有气体或者防冻液进入机油道。一旦机油里面有进水，水遇高温就会产生气泡，或者高温高压的气体直接进入了机油道。在机油压力较高（加油行车）的时候，高油压会掩盖气泡带来的问题，而当机油压力不足的时候，气泡就会形成气阻。这个道理跟大夫给病人注射时首先要对针管做好排气是一致的，血液里的气泡不会在压力很大的粗血管形成血栓，但是一定会在毛细血管形成血栓。
如果确定不是机油感应塞的问题，鉴于是1.0的车，我直觉这是缸盖螺丝问题的前兆，汽缸已经开始失去密封，否则无法解释这样的现象。
【各零部件位置】
1. 但凡照片未注明出处，皆为我自己的车；
2. 由于车型、配置不同，你的车或许看起来会跟照片有所不同。
进气压力温度传感器
怠速马达
【1.3/1.5车型】
发动机舱布局，方便对比识别后续零部件的位置：
碳罐电磁阀：
节气门位置传感器_01：
这个传感器拆卸以后安装出现偏差会导致不易启动、无怠速、怠速不稳的故障，拆卸以前务必核对位置
这个传感器更换以后必须重新做匹配，否则很可能会出现上述故障即便安装位置与原厂一致。
节气门位置传感器_02：
节气门位置传感器_03：
怠速马达：
蓝色插头是拔出的怠速马达线，紫色插头是拔出的节气门位置传感器线
每次清洗干净以后一定在螺杆上加油，否则可能导致怠速太高、不易着车、发抖、怠速不稳的故障
不要弄丢密封圈，先把密封圈装回节气门再装怠速马达会容易一些。
进气压力温度传感器_01：
进气压力温度传感器_02：
进气压力温度传感器_03：
水温传感器：
氧传感器，一前一后，不能装反：
ECU，即图片里带有条形码的金属盒：
节温器盖（节温器），节温器就在这个盖子里面：
汽油软管：
真空泵：
刹车总泵：
ABS分泵：
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